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Cette fois, on parle du ventilateur de chauffage (en hiver) disons, du pulseur d'air, comme c'est marqué dans le manuel de bord. J'ai entendu pas mal de choses sur le forum, mais pas de precisions pour quelqu'un devant la panne et qui doit se gratter la tête avec les mains pleines de cambouis et tout le tableau de bord enlevé en vrac dans le garage... ;-) Problème récurrent : c'est en hiver ou par temps humide ou froid qu'on a besoin de cet accessoire pour désembuer le pare brise ou mieux chauffer l'habitacle, et c'est toujours à cette période là qu'il lâche, POURQUOI ? Simple... La commande de vitesse de ce moteur de ventilateur est faite par un système de résistances commandées par le bouton au tableau de bord, les fameuses positions 0, 1, 2, 3, et 4 (MAX). Comment ça marche? Simple, trop simple, même. On insère, via le commutateur de vitesse, une résistance en série plus ou moins forte dans l'alimentation du moteur pour avoir la vitesse correspondante, plus ou moins rapide, jusqu'au maximum, où là, il n'y a pas de résistance pour limiter la vitesse du moteur. Ce bloc résistif est positionné APRES le moteur, là ou sort l'air chaud qui va aller dans l'habitacle. Il est protégé, "ocazou", par un fusible thermique, qui protège le circuit des températures trop importantes. Problème : Si on a mis la manette de chauffage à fond à droite (eau chaude) et qu'on oublie de laisser une vitesse suffisante au ventilateur pour "refroidir" un peu l'ensemble résistances et sécurité, on se retrouve avec seulement la vitesse MAX en service, les autres sont HS. Donc : Si la commande de vitesse du moteur ne fonctionne pas, sauf la vitesse MAX (dégivrage) Si le fusible du ventilateur est bon (ben oui, vaut mieux le contrôler, non?) ou si les cosses font bon contact. ... la sécurité a lâché, et il faut au pire remplacer le bloc de résistances (pour certains modèles de ventilateurs, voir l'année de construction ou le modèle de votre véhicule). Voici le dessous du tableau de bord, côté droit enlevé pour bien montrer de quoi on parle : ATTENTION ! Suivant le type de ventilateur ou le modèle de véhicule, on peut sans tout déposer, accéder au bloc de résistances par en dessous sans déposer le côté droit. Voici le gros plan des éléments à vérifier ou déposer : Le connecteur d'alimentation moteur se déclipse sans problème, le connecteur du rhéostat aussi. Le bloc de résistances est simplement tenu par une vis, à droite, il faut utiliser un tournevis POZIDRIV N°1, vous savez, celui qui est cruciforme, mais avec une étoile en croix entre chaque dent. Voici un gros plan du connecteur de rhéostat et la marque et références du ventilateur : Après avoir enlevé le connecteur et la vis de maintient (sécurisée par une touche de peinture verte bien visible), on a accès au bloc de résistances et à LA SECURITE THERMIQUE; On voit bien que je viens de la réparer "provisoirement"... En effet, si elle lâche, c'est tout le système qu'il faut changer, mais si le fusible est bon, souvent, c'est à cause d'une mauvaise utilisation du chauffage - trop chaud et vitesse moteur coupée ou trop faible - il suffit de souder délicatement un ou deux fils de cuivre provenant d'un fil électrique après avoir bien décapé et poncé pour faire une belle soudure. J'en ai profité, le ventilateur faisait du bruit (tiens, un grillon dans l'habitacle...), pour le démonter afin de le nettoyer et graisser les paliers. Accessoirement, vérifier la longueur des charbons et l'état du collecteur. Pour enlever le moteur de son capot de protection, il faut enlever les deux vis côté connecteur d'alimentation 12Volts (POZIDRIV N°1 aussi) et il suffit de deux grands tournevis plats, un peu de doigté, et très progressivement, faire levier sur le plastique du capot (noir) et en prenant appui sur la turbine de ventilateur. Bien mettre les tournevis à l'opposé l'un de l'autre, y aller très doucement et progressivement en tournant d'un quart de tour pour ne pas forcer. La turbine ne peut être enlevée du moteur sauf avec un arrache roulement à trois ou quatre branches. Elle est assez fragile... Beurk, c'est sale ! (et flou...) Nettoyer le tout, chiffon, pinceau sec, graisser les paliers avec une bonne huile. Oui, je sais, il y a celui côté turbine qui est difficile à atteindre... et remonter en sens inverse. Contrôler que tout marche bien, et en route ! A+ Phil Partager cet article Repost 0 Published by arbracam - dans Boxer -Jumper - Ducato 2 -2 HDI commenter cet article … 17 novembre 2007 6 17 / 11 / novembre / 2007 23:41 Antivol moto (humour) Avé, Voici un antivol moto assez efficace, et je défie les voleurs de voler une moto ainsi protégée en moins de 10 minutes. Classement SRA ***** !!! :-) Prendre un Jumper comme celui-ci : Mettre une moto et l'entourer délicatement d'objets : Rajouter, pour éviter qu'on ne prenne les rétros, une ou deux bricoles à l'avant : La bulle est neuve, hop, la cacher... Et terminer par l'arrière... Bon courage ! ;-) Partager cet article Repost 0 Published by arbracam - dans Les BMW 2 soupapes pour les Nuls par Arbracam commenter cet article … 17 novembre 2007 6 17 / 11 / novembre / 2007 23:14 Patte cassée suite à vibrations Bonjour, J'ai des vibrations, une espèce de battement, de cognement qui apparaît principalement en 4 et 5eme en demandant des efforts au moteur. Si je roule sur un filet de gaz, ça s'atténue, si je débraye, plus rien. Visite chez mon mecano préféré, il diagnostique, dans le désordre, un cardan, des rotules d'amortisseur, le système de freinage défectueux, etc. Après essai sur route, il penche sérieusement pour des rotules d'acticulation d'amortisseur. Moi, je comprends pas et, véhicule sur le pont pour échange d'alternateur, j'ai mieux compris que les amortisseurs servaient de rotule de direction et pivotaient en même temps que les roues, en les accompagnant. En plus, j'avais un bruit de roulement prononcé, mais comme j'avais à l'avant, deux pneus retaillés (méthode parisienne...), je pensais que les pneus étaient en cause. Bref, tout le monde dans le potage... Mes deux pneus arrière n'étant pas retaillés, mais usés, je les permute avec ceux de l'avant. Même bruit, et même cognement... Re-visite chez l'artiste, essai, et confirmation des problèmes : Roulement HS, et les têtes d'amortisseur sont grippées. Panne courante apparemment. Remplacement fait, véhicule silencieux, qui tourne parfaitement, direction qui revient au neutre sans effort, choses que je ne connaissais pas vraiment, mais comme j'avais acheté le fourgon d'occase, il était déjà pas mal amoché, et je ne me suis pas rendu compte des soucis, étant béotien en fourgons... J'ai encore ce battement, mais le silentbloc arrière est commandé, il est apparemment trop lâche, remplacement lundi. Par contre, en remplaçant l'alternateur, je me suis rendu compte qu'une fixation de durit avait cassé, certainement à cause des vibrations moteur, et j'avais un sérieux bruit (encore??), un claquement qui apparaissait de temps en temps. Bruit confirmé sur la photo suivante, ou on voir

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Domain Name: OVER-BLOG.COM
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Registrar URL: http://www.gandi.net
Updated Date: 2019-01-25T18:11:54Z
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Registrar: Gandi SAS
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Registrar Abuse Contact Phone: +33.170377661
Domain Status: clientTransferProhibited https://icann.org/epp#clientTransferProhibited
Name Server: NS0.PROCEAU.NET
Name Server: NS1.PROCEAU.NET
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